Привет, я надеюсь, у вас все хорошо.
Итак, по какой-то причине ваша мебель оказалась сломанной, и, если вы только не добрый волшебник Гендальф,взад уже ничего не вернуть.
Хотя, может, так и оставить, и сказать жене, что так и было.
Но мы пойдем другим путем, точнее, путями.
И первый путь — самый простой. Для этого очистим от мусора места поломки и ответную часть.Тут самое главное — избавиться от торчащих и мешающих щепочек.Теперь постараемся поставить все на место как можно плотнее. И убеждаемся, что это возможно.
Далее используем клей ПВА и приклеиваем на него отвалившиеся части.Накладываем защитную плёночку и зажимаем все струбцинами.Тут самое главное зажать все как можно сильнее, по-взрослому, так, чтобы аж клей повылазил.И оставляем высыхать.
Через сутки разбираем. Благодаря сильному давлению, кусочки в клеелись заподлицо с основной заготовкой без перепада.Ну, просто идеально.
И прочность такого соединения достаточно высока. ПВА и дерево отличные союзники.
Сначала я попробовал использовать мебельные восковые карандашики для ремонта,но тоненький слой воска, тем более белого, практически не оказывает никакого влияния на маскировку трещины.
Тут больше подойдет канцелярский корректор.Совсем другое дело!
Пришло время восстановить отверстие для конфирмата.Ну, и обработать край наждачной бумагой. Ну, как бы и все.
Для второго способа нам понадобится эпоксидный пластилин.Он может быть в виде двух отдельных упаковок со смолой и отвердителем, либо в виде вот такой колбасы,где вместо кожуры отвердитель, а сама смола — это колбасные хрящи и бумага.
От колбасы отрезаем кружочек, убираем защитную плёночку и мнём достаточно долгое время для лучшего перемешивания.Заполняем все смолой, одновременно вмуровывая туда конфирмат.
Ну, и далее формируем заплатку, чтобы она выглядела не так уж страшно.Можно даже подпрессовать её брусочком.Очень важно тут сделать предварительные пробы эпоксидки.Вот, наша колбаса уже застыла.
После высыхания эпоксидного пластилина выкручиваем конфирмат, который выкручивается без особых проблем,оставляя в эпоксидке посадочное отверстие с резьбой.Немного приведем поверхность в порядок и закрашиваем всё масляной краской или задуваем из аэрозольного баллона.
В принципе, очень даже неплохо.Вкручиваем конфирматы.Готово.
Погнали дальше.
Следующий способ — это фантастика завтрашнего дня. Но мужик сказал — мужик сделал.
В общем, в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, нам пора уже и в быту использовать современные технологии.
Во всяком случае, попытаться.
В общем, попробуем использовать для ремонта мебели современную 3D ручку.
Она наносит тонкий слой расплавленного пластика на поверхность, заполняя любое пространство.В общем, штука чумовая, но есть одно «но»: пластик плохо прилипает к холодной поверхности, точнее, вообще не прилипает.
И поэтому я смазал нашу поверхность клеем ПВА и наколупал щепок, чтобы они стали выполнять роль своеобразной арматуры.А тонкая пленка ПВА будет у нас специальным промежуточным слоем — праймером — для сочетания двух разнородных материалов.
Добавляем несколько скобок для надежности.
Прогреваем поверхность для лучшей адгезии и начинаем заполнять все пространство расплавленным пластиком.
3D ручки работают в основном с двумя видами пластика: ниткой на основе крахмала, так называемым PLA-пластиком,он весь такой экологичный и практически не пахнет, отлично подходит для детского творчества;и АБС-пластиком, обычной пластмассой с большой температурой плавления,не очень приятным запахом при нагревании, но высокой прочностью. Именно его я и использую.
Так, нужно использовать цвет на более подходящий по оттенку. И продолжаем заполнять все пластиком.
Приклеивается все просто на ура, и всё красивенько.
Но мы идем дальше, и в дело вступает утюг.
Температура плавления ABS-нити — чуть больше 200 градусов,и утюг прекрасно с ней справляется, выравнивая поверхность, конечно же, через бумагу для выпекания.
Подравниваем, формируем рельеф, выравниваем все перепады
.Вот так у нас выглядит торец. Ну, и покрываем всё масляной краской или краской из аэрозольного баллона. Ну и финал.
Краску я только что нанёс, поэтому все выглядит отлично.
Это магия современных технологий.
Теперь рассмотрим применение восковых корректоров для мелкого ремонта нашей мебели.
Вот это фабричный торцевой спил мебельной заготовки. После порезки он должен быть, по идее, идеальным,но где-нигде иногда и проскочит одиночный скол.
Вот как раз для таких сколов и применяются восковые корректоры.Давайте усугубим ситуацию.Теперь берем корректор.
Сымитируем сколы возле кромки.Они маскируются еще проще, так как имеют чашеобразную форму.Но с другими цветами все может быть не так чупа-чупсово.
Например, один из самых капризных цветов — белый.Белый корректор тут работает не на все сто процентов, поэтому тут уместней использовать не восковой, а обычный канцелярский корректор.
Вообще, реставрация и ремонт — сплошное творчество, я вам скажу.
А вот самая засада из засад и просто капецкий капец — это когда случайно берешь саморез длиннее, чем надо.И пробиваешь ДСП насквозь, особенно с лица.
Но иногда можно попытаться спасти ситуацию.Выкручиваем саморез обратно. Самое главное, чтобы все кусочки ламинированного слоя были на месте и не разлетелись во все стороны.Теперь нужно убрать все лишние опилки из выемки и постараться сложить пазл. Так, пазл вроде складывается. Добавляем капельку ПВА,прижимаем брусочком и аккуратно зажимаем всё струбциной.
Уже не так страшно и не так заметно, разве что при ближайшем рассмотрении.А вот если надо заделать такое отверстие, то тут, конечно, без корректора не обойтись.
Это называется «замазать глаза». Но видно, также, только при ближайшем рассмотрении.
А для следующей демонстрации ремонтных работ придется пожертвовать своим ящиком.Вот тут нас есть обычная ПВХ-кромка толщиной 1 миллиметр.И вот на ней каким-то образом появились всякие царапины, срезы и вообще не понятно что.
Лечится все вот таким небольшим кусочком ХДФ.Всё прекрасно убирается с помощью такой вот полировки. Хотя, вот осталась довольно глубокая ранка.
В неё ХДФом не достанешь,поэтому берем строительный фени нагреваем кромку. Пластик под действием температуры меняет свой цвет на первоначальный, и светлое пятно пропадает.
Делов-то.
Хорошо это будет видно на пластиковом уголке. Сгибаем, появляются белые заломы, которые исчезают под действием температуры.
Теперь продолжаем тему восстановления мебели, начатую в прошлом выпуске.
Сегодня мы будем восстанавливать довольно значительную поломку — вот такое разбитое место под мебельную петлю.Для этого вам понадобится футорка и болтик. Прикручиваем их сразу к петле.
Я ещё забью маслом отверстие, чтоб туда не попала эпоксидка.Делаем временную поверхность из малярной лентыи разводим эпоксидную смолу.В этом случае я решил обойтись без эпоксидного пластилина, так как смола все же доступнее и у многих она, может, и есть.В качестве наполнителя использую обычную шпатлевку, оставшуюся после ремонта.
Можно, конечно, опилки древесные, но шпатлевка, как мне кажется, даст более гладкую поверхность.Намазываем немного смеси и прикручиваем нашу петлю. Это действие даст нам точную установку футорки и неподвижно зафиксирует её.
И оставляем все высыхать.Когда смола застынет, футорка приклеится именно в том месте, в котором нам нужно.Далее с помощью обычного лезвия строительного ножа делаем опалубку для смолы и заполняем её эпоксидкой, также смешанной со шпатлевкой.Оставляем на просушку. Ну всё, просохла.
Далее нам понадобится кусочек пластиковой трубы для канализации, которая будет у нас очередной опалубкой.
Аккуратно все замазываем смолой, стараясь не попасть в футорку.
Теперь наносим в два слоя второй финишный слой.Когда эпоксидка схватилась, но еще не застыла, подравниваем поверхность.
Ну и всё, готово.
Осталось всё зарисовать канцелярским корректором, или масляной краской, или задуть аэрозольной краской и закрепить петлю.
Вот такая реставрация получилось у нас сегодня, даже не одна, а много небольших реставраций.
Ну, а на сегодня всё.
Помните, что косяки в нашей жизни можно исправить практически все.