Наряду с фасадами, кухонная столешница формирует основу эстетики кухонного гарнитура. При этом к рабочей поверхности предъявляются дополнительные требования в отношении практичности и износостойкости.
Самые распространённые материалы
Большинство современных кухонь разрабатывают по индивидуальному дизайну, чтобы мебельный гарнитур образовал единое целое с отделкой помещения, плотно примыкая к смежным поверхностям. Однако прежде, чем приступить к разработке конфигурации столешницы, следует выбрать материал изготовления, чтобы учесть особенности его обработки и методов выполнения примыканий.
Если не брать в расчёт такие экзотические варианты как стекло или кафельная облицовка, наиболее популярных материалов для изготовления столешницы не так много:
- Деревянный массив — нестареющая классика, щиты из благородной древесины могут служить десятками лет. Однако выбор в пользу натурального дерева стоит делать только в том случае, если есть абсолютная уверенность в добросовестности изготовителя, иначе велик риск коробления и растрескивания. Главный изъян древесной столешницы — склонность к впитыванию пищевых красителей, пятна от которых практически невозможно вывести.
- Постформинг — бюджетный вид столешниц. Представляет собой древесно-стружечную плиту, ламинированную пластиком. Сыскал недобрую славу из-за низкой термо- и влагостойкости, хотя это скорее вопрос цены и качества пластика и ДСП основы. Следует отдавать предпочтение покрытию типа HPL, плита должна иметь класс влагостойкости Р3, а лучше — Р5, обеспечивающий дополнительную ударостойкость.
- Полимербетон — так называемый искусственный камень, о котором rmnt.ru уже писал. Наиболее популярный на сегодняшний день материал по понятным причинам: образует бесшовную поверхность неограниченной площади, мойка образует со столешницей единое целое, следы износа устраняются простым шлифованием. В отличие от постформинга или дерева, полимербетон выдерживает нагрев до 200–230 °С и абсолютно не боится воды.
- Натуральный камень — может быть представлен массивной плитой толщиной до 60 мм или накладками на поверхности и торце древесностружечной плиты. В отличие от искусственного камня, гранит, мрамор или кварцит — материалы более благородные, но для них обязательно наличие заключения о радиационной безопасности. Кроме того, некоторые породы камня способны впитывать красители.
- Нержавеющая сталь — устойчивый к любого рода воздействиям материал. Применяется в основном на профессиональных кухнях, но с тем же успехом может использоваться и в быту. Недостатка два: малая распространённость и ограниченная вариативность дизайна кухни.
Как не тратить лишние деньги
Столешница составляет внушительную часть бюджета кухни: её стоимость в зависимости от материала и конфигурации может составлять до 50% от общей суммы. Если нет недостатка в средствах, лучше сразу приобрести качественное изделие из камня или дорогого постформинга.
Более экономичный вариант — сперва купить недорогую столешницу из ламинированного ДСП, поэксплуатировать её некоторое время, а затем использовать в качестве вкладыша для новой столешницы из искусственного камня. Правда, при этом не останется возможности сместить мойку, но её можно зеркально отразить по одной или двум осям.
Как произвести замеры
Чтобы столешница точно вписалась в обстановку кухни, её изготавливают по индивидуальным меркам. Есть три варианта установки и на каждом из них специфика выполнения замеров может отличаться:
- Замер после установки корпусов и перед облицовкой. В таких случаях столешницу можно ориентировать параллельно самой длинной стене, при этом допускаются зазоры до 10 мм. После укладки кафеля они будут полностью перекрыты, зачастую в таких случаях можно вообще не устанавливать плинтус или обойтись тончайшим штапиком из ПВХ.
- На этапе разработки кухни и до проведения отделки. Это наиболее сложный вариант, но только так кухня будет готова к использованию сразу после установки корпусов. Нужно заранее учесть толщину плитки и клея, допуск на кривизну облицовки и величину деформационных зазоров в зависимости от материала стен. В последнее время всё чаще отказываются от кафельного фартука в пользу стеклянных или пластиковых панелей, что позволяет выполнить подгонку с большей точностью.
На производство передаются шаблоны углов и линейные расстояния в миллиметрах. Глубину столешницы нужно отмерять с тем расчетом, чтобы ее край находился на одном уровне с ручками фасадов нижнего яруса. Если фасады имеют нажимные механизмы открывания или врезные ручки, выступ столешницы должен составлять 35–40 мм. Вырезы под мойку и варочную поверхность размечают согласно инструкции на конкретное изделие и с учётом расположения корпусных секций кухни.
Замеры столешницы выполняются так, будто она представляет из себя цельную плиту вне зависимости от сложности конфигурации. Если для удобства доставки и установки целесообразно делить столешницу на фрагменты, технолог сделает это самостоятельно с учётом всех технологических допусков.
Установка постформинга и деревянной столешницы
Столешницы из дерева и ламинированного ДСП это единственный тип изделий, части которого собираются с помощью механических связей и стыковочных профилей Н-образной формы. Срез, где оголена ДСП — наиболее уязвимое место, его следует тщательно герметизировать силиконом или нетвердеющей мастикой.
Существует два варианта сборки постформинга:
- Простейший: снизу к столешнице по всей длине стыка прикручивается накладка из МДФ или плотной цельной древесины. В ней сверлятся косые отверстия по направлению от стыка под углом 30–45°. В точках крепежа сверлятся стартовые отверстия, диаметр которых равен толщине стержня самореза без учёта резьбы. Чтобы исключить сдвиг торцов, в них с шагом 20 см забивают пластиковые шканты. Закрученные наискось саморезы надёжно стягивают столешницу и позволяют выдавить остатки герметика.
- С помощью стяжек: с изнаночной стороны столешницы сверлом Форстнера проделывают выборки под винтовые механизмы, затем согласно монтажным размерам на торце высверливается паз или отверстие под шпильку. Если толщины столешницы недостаточно, по линии стыка с небольшим отступом прикручивают накладные бруски.
Достаточно часто приходится стыковать Г-образные столешницы, линия стыка при этом проходит в 15–20 см от угла, для чего выполняется подрез специальной формы. Ту часть, которая примыкает обрезным краем, подрезают копировальной фрезой по шаблону. У передней кромки требуется выполнить небольшой косой срез, который равен ширине лицевой фаски или галтели. С обратной части делается запил аналогичной формы, предварительно излишки материала срезают лобзиком с допуском 1–2 мм. Для стыковки используется гибкий Н-профиль из ПВХ. Некоторые разновидности соединителей могут устанавливаться заподлицо с поверхностью, для чего нужно снять небольшие фаски под соответствующий угол.
Стыковка деревянных столешниц может выполняться описанными методами, однако чаще используют столярные соединения на клее и ламелях. Для этого на стыкуемых торцах фрезером делают одну- две прорези, в которые вставляют тонкие планки из твёрдой древесины. Чтобы добиться минимальной толщины клеевого шва, столешницы нужно сжать, для этого подойдут строповочные ремни с храповым механизмом натяжения. Чтобы сохранить единую плоскость, после стягивания и удаления остатков клея стык с обеих сторон зажимают на струбцинах между двумя плоскими накладками.
